Впервые беретесь за съёмку водопадов? Разберёмся, как выбрать технику, найти удачные места, работать с меняющимся светом и использовать настройки камеры, чтобы снимать водопады по-разному. Заодно поговорим об основах безопасности у воды и о том, как получить ту самую фирменную шелковистую воду.
Водопады — одни из самых благодарных сюжетов для пейзажного фотографа: они дают движение, фактуру и атмосферу, оставаясь при этом на месте достаточно долго, чтобы спокойно перепробовать разные композиции. Ни дорогая техника, ни знаменитый водопад для начала не нужны. С камерой, парой базовых аксессуаров и пониманием того, как безопасно работать у воды, можно получить и резкие детализированные кадры, и плавные длинные выдержки.
Главное — научиться смотреть шире, чем на сам поток. Окружающие камни, деревья, мох, водяная взвесь, отражения и меняющийся свет — всё это может стать частью снимка. Стоит начать видеть сцену целиком, а не только падающую воду, и даже небольшой местный водопад даст материала на целую съёмку.
Начните с той техники, что уже есть
Специализированная камера и набор объективов для съёмки водопадов не требуются. Камера со сменной оптикой и китовым объективом даёт отличный результат, а многие продвинутые компакты и смартфоны предлагают достаточно контроля, чтобы поэкспериментировать с выдержкой. Прежде чем тратиться на новое оборудование, разберитесь, что умеет имеющееся, и потренируйтесь менять настройки, отвечающие за передачу движения.
Широкоугольный объектив удобен, когда водопад нужно показать вместе с окружающим ландшафтом: в кадр помещается больше сцены. Телеобъектив с узким полем зрения, наоборот, позволяет вычленить отдельные участки потока или сжать перспективу. Если объектив всего один, освойте его прежде, чем задумываться о покупке второго.
Устойчивый штатив становится особенно ценным, когда хочется поработать с длинными выдержками. Он удерживает камеру неподвижно во время экспозиции, не давая смазаться всему кадру из-за дрожания рук. Заодно он даёт время спокойно выстроить композицию вместо того, чтобы наспех кадрировать с рук.
Круговой поляризационный фильтр (CPL) — ещё одно стоящее приобретение: он гасит отражения от мокрых камней и воды, открывая больше деталей в сцене. Полезны и нейтральные фильтры (ND), создающие ту самую шелковистую размытость, с которой у многих ассоциируется съёмка водопадов. Фильтр ND работает примерно как солнцезащитные очки для объектива, уменьшая количество света, попадающего в камеру. Это позволяет использовать длинную выдержку и при дневном свете, не пересвечивая кадр.
Если собирать специализированный комплект под водопады, идеальный набор выглядит довольно просто: объектив с полем зрения около 16 мм, беззеркальная камера, устойчивый штатив, пульт дистанционного спуска, поляризационный фильтр и фильтр ND. Можно добавить и другие фильтры, но именно CPL остаётся важнейшим: он контролирует отражения от мокрых камней и движущейся воды, вытягивая детали и цвет, которые иначе теряются в бликах. Фильтр ND особенно ценен, когда нужны длинные выдержки и осознанная размытость потока.
Покупая фильтр впервые, нужно знать диаметр резьбы вашего объектива — это диаметр передней части, куда фильтр вкручивается. Обычно он указан на передней части объектива рядом с небольшим перечёркнутым кружком, например «⌀67mm». Именно это число и нужно искать при покупке. Только не путайте его с фокусным расстоянием: объектив может быть 16–35 мм, но это вовсе не значит, что ему нужен фильтр на 35 мм. Диаметр резьбы — отдельная величина, помеченная символом ⌀.
Простые аксессуары тоже способны заметно изменить дело. Возьмите запасные аккумуляторы и карты памяти, несколько салфеток из микрофибры для борьбы с брызгами и какую-нибудь защиту для камеры и рюкзака. Эти недорогие вещи избавляют от массы неприятностей при работе во влажной среде.
Как найти водопады, которые стоит снимать
Ехать на другой конец света к знаменитому водопаду совершенно не обязательно. Природные парки, леса, городские парки, туристические тропы и даже безымянные небольшие каскады дают прекрасные возможности. Более того, маленький водопад порой оказывается лучшим местом для обучения: там можно спокойно экспериментировать, не чувствуя обязанности привезти открыточный вид.
Карты, приложения для походов, сайты парков и местные фотосообщества помогают находить точки. При работе с картами ищите слова «водопад», «каскад», «порог», изучайте описания маршрутов и снимки других путешественников. Полезны и спутниковые снимки: по ним видны ручьи, реки и перепады высот, не очевидные на обычной карте.
Обращайте внимание на то, когда водопад в лучшей форме. Таяние снега и недавние дожди резко увеличивают расход воды, тогда как в засушливый период поток может превратиться в тонкую струйку. Смена сезонов преображает и окружающий пейзаж — весенняя зелень, летняя листва, осенние краски или зимний лёд. Если хочется снять действительно мощный водопад, проверка недавних осадков и сезонного уровня воды не менее важна, чем выбор места.
Перед выездом изучите тропу, подходы, парковку, возможные закрытия и ожидаемые условия. Водопад, эффектно выглядящий на фотографии, может требовать сложного или небезопасного подхода. Понимание того, сколько идти и каков рельеф, помогает решить, какое снаряжение вообще имеет смысл нести: тащить тяжёлый рюкзак с техникой через бурелом — сомнительное удовольствие.
Когда идти: свет решает
Свет полностью меняет облик водопада, поэтому не стоит считать, что яркий солнечный день автоматически даст лучшие условия. Наоборот, пасмурная погода нередко оказывается идеальной: облака работают естественным рассеивателем, смягчая солнце и снижая жёсткий контраст между белой водой и тёмными камнями. Это упрощает сохранение деталей по всей сцене и даёт более равномерную экспозицию.
Влияние света настолько велико, что при возможности выбирать время визита стоит следить за прогнозом. Особенно хороша переменная облачность на грани сплошной: облаков достаточно, чтобы смягчить свет, но остаются просветы, через которые тёплое солнце подсвечивает водопад и пейзаж.
Крупные проплывающие облака делают такие условия особенно интересными, поскольку свет постоянно меняется. Когда облако закрывает солнце, сцена становится мягче и ровнее, а разрыв в облачности внезапно возвращает тёплый направленный свет. Именно эта точка баланса наиболее выигрышна: облачность сохраняет детали в яркой воде, а просветы создают выразительные блики и глубину.
Осенью особенно хороши раннее утро сразу после восхода и вторая половина дня перед закатом — так называемый золотой час. В прохладное утро над водой нередко висит туман, и водопад с окружающим пейзажем медленно проступает из дымки. Ближе к вечеру низкое солнце просвечивает сквозь деревья и подсвечивает осеннюю листву, заставляя красные, оранжевые и жёлтые тона выделяться на фоне тёмных камней и потока.
С прямым солнцем работать заметно труднее, особенно в середине дня, когда светило стоит высоко. Яркие участки воды уходят в пересвет, а камни и лес остаются в глубокой тени, создавая контраст, который камера не в состоянии охватить одним кадром. Утренний и вечерний свет мягче и добавляет сцене объёма, а солнце, пробивающееся сквозь кроны, создаёт акценты на отдельных участках потока.
Сама погода тоже становится частью снимка. Дождь темнит камни и листву, делая цвета насыщеннее, а туман и водяная взвесь добавляют атмосферы. Если дождь достаточно слабый, чтобы работать безопасно, такие условия дают кадры, совершенно непохожие на снятые в ясный день.
Вместо того чтобы планировать съёмку вокруг поиска идеальной погоды, обращайте внимание на то, что имеющийся свет делает со сценой. Ищите участки, где он добавляет глубину, проявляет фактуру или отделяет водопад от окружения. Иногда это мягкий ровный свет пасмурного дня, иногда — короткий разрыв в облаках. Задача в том, чтобы работать с тем светом, который есть, а не ждать условий, которые могут так и не наступить.
Безопасность важнее кадра
Водопады обманчиво опасны. Камни вокруг них обычно мокрые и крайне скользкие, а быстрая вода намного сильнее, чем кажется. Даже на вид сухая поверхность может нести тонкий слой влаги или водорослей, из-за которого устоять на ней неожиданно трудно.
Не забирайтесь на мокрые камни и не подходите к обрывам ради лучшей композиции. Держитесь подальше от котлов под водопадом и сильных течений и никогда не считайте, что мелкий на вид участок воды безопасен для перехода. Уровень воды может резко подняться после сильного дождя или грозы выше по течению — иногда даже когда на самом водопаде погода выглядит спокойной.
Камера никогда не должна быть важнее опоры под ногами. Если ради ракурса приходится вставать в неустойчивую позу, ищите другую композицию. Кадр не стоит падения, а лучшие снимки водопадов зачастую делаются с безопасного расстояния. Если вы ловите себя на том, что думаете о защите камеры больше, чем о том, куда ставите ногу, — это верный признак, что вы забрались в опасную зону дальше, чем следовало.
Обращайте внимание на предупреждающие таблички и держитесь размеченных троп там, где это требуется. Если участок закрыт или тропа помечена как опасная, не игнорируйте ограничения в расчёте на удачный кадр. По возможности снимайте вдвоём, особенно на незнакомой местности.
Стоит помнить и о том, что самый безопасный на вид маршрут по пути туда может ощущаться иначе на обратном пути. Мокрые камни становятся ещё более скользкими, дневной свет уходит, а усталость сказывается на устойчивости. Оставляйте себе достаточно времени, чтобы уйти спокойно, а не в спешке.
Одевайтесь под водопад, а не под прогноз
У водопадов сыро даже без дождя. Водяная взвесь оставляет влажными камни, тропы и растительность, а температура там нередко ниже ожидаемой, — так что одеваться нужно под условия у самого водопада, а не под общий прогноз. На тропе можно остаться относительно сухим и всё равно оказаться в облаке брызг, дойдя до подножия.
Носите обувь с хорошим сцеплением и выбирайте одежду, которой не повредит намокание. Водонепроницаемые или водоотталкивающие верхние слои особенно уместны, а быстросохнущие ткани предпочтительнее хлопка в прохладную погоду. Обувь здесь особенно важна: ходить придётся по неровной и потенциально скользкой поверхности, да ещё и с техникой в руках. Хорошее сцепление помогает удержаться, но не отменяет внимательности к тому, куда вы наступаете.
Полезно взять с собой водонепроницаемый мешок или вкладыш в рюкзак с сухой сменной одеждой, особенно для длинных маршрутов. Даже если он не понадобится, сухой слой в запасе сильно выручает при смене условий. Небольшое полотенце тоже пригодится — вытереть руки или справиться с неожиданными брызгами.
Размытые пятна в верхней части кадра — следы капель воды на передней линзе объектива
Держите технику сухой
Камере не нужно полное погружение, чтобы пострадать от воды. Непрерывная взвесь накапливается на корпусе, объективе и органах управления, а капли на передней линзе способны испортить в остальном резкий кадр. Даже одна крупная капля не в том месте превращает красивую длинную выдержку в мутное пятно.
Водонепроницаемый чехол помогает при сильных брызгах или дожде, а бленда даёт некоторую защиту передней линзе. Держите несколько салфеток из микрофибры под рукой, чтобы быстро убрать капли, не роясь в рюкзаке. Полезно проверять переднюю линзу между кадрами: взвесь оседает постепенно и в видоискателе это далеко не всегда заметно.
Внимания заслуживает и сам рюкзак. У многих моделей есть дождевые чехлы, но защищают они хуже, чем принято думать: открытыми остаются часть корпуса, лямки и спинка. В особенно сырых условиях удобнее нести большой гермомешок, в который помещается весь фоторюкзак целиком.
Перемещаясь между точками съёмки, убирайте камеру, а не несите её под непрерывными брызгами. Сохранить технику сухой проще, чем бороться с водой, которая уже попала внутрь. Осторожнее и со сменой объективов и открыванием рюкзака вблизи сильной взвеси: чем меньше возможностей вы даёте воде, тем лучше.
Этот водопад снимался многократно; в тот год опавшие листья покрывали открытые камни, что и определило композицию
Обойдите место, прежде чем ставить штатив
Одна из самых частых ошибок новичка — найти первую очевидную точку обзора, поставить штатив и сразу начать снимать. Поскольку водопад сам по себе бросается в глаза, легко предположить, что лучший кадр непременно получится оттуда, откуда вы его впервые увидели.
Вместо этого потратьте время на изучение места с безопасных позиций. Посмотрите на сцену с разной высоты и под разными углами, подойдите ближе или отойдите дальше, где позволяет рельеф. Ищите элементы переднего плана — камни, мох, листья, заводи, небольшие каскады, — которые могут вести взгляд к главному потоку.
Пробуйте и горизонтальные, и вертикальные композиции. Вертикальный кадр подчеркнёт высоту, горизонтальный даст больше контекста окружающего пейзажа. Водопад вовсе не обязан доминировать в кадре: иногда самый интересный снимок — широкий пейзаж, где поток становится лишь одним из элементов.
Оглядитесь в поисках осенних красок, цветов, папоротников, интересных скальных образований или построек, способных вписать водопад в его среду. Не бойтесь менять положение вместо того, чтобы полностью полагаться на зум: пара шагов радикально меняет соотношение между потоком и передним планом. Главное — делать это с устойчивой и безопасной точки.
После сильных штормов пейзаж у водопада выглядел хаотично из-за поваленных ветвей и листьев
Разберитесь с выдержкой
Выдержка — важнейший творческий инструмент в съёмке водопадов, поскольку именно она определяет, как будет выглядеть движение воды.
Выдержка — это попросту время, в течение которого затвор камеры остаётся открытым. Короткая выдержка, скажем 1/500 секунды, фиксирует очень краткий момент и способна заморозить отдельные капли и брызги. Более длинная оставляет затвор открытым дольше, и движение воды получается размытым.
Чем быстрее движется вода, тем меньше времени нужно для заметной размытости. Короткая выдержка сохраняет форму брызг и капель, умеренно длинная создаёт текучие струи с остатками фактуры, а по-настоящему долгие экспозиции сглаживают воду до знакомого шелковистого вида.
Для начала попробуйте весь диапазон — от примерно 1/500 секунды для заморозки движения до нескольких секунд для сильной размытости. Конкретное значение зависит от скорости потока, количества света и желаемого эффекта.
Не считайте, что самая длинная выдержка даст лучший кадр. Водопад теряет фактуру и характер, если вода превращается в бесформенное пятно. Снимите несколько вариантов и выберите тот, который лучше передаёт увиденное движение.
Вода в этой небольшой заводи у подножия водопада была настолько прозрачной, что были видны следы падающих струй
Выберите режим, дающий контроль над выдержкой
Чтобы осознанно управлять количеством движения в воде, нужен режим с контролем выдержки. Начинающим проще всего с режима приоритета выдержки, обозначаемого на камерах буквами S или Tv. В нём вы задаёте выдержку, а камера сама подбирает диафрагму для корректной экспозиции.
Именно поэтому приоритет выдержки удобен, когда главная цель — понять, как выдержка меняет облик воды. Поставьте 1/500 секунды, снимите кадр, затем постепенно удлиняйте экспозицию до 1/125, 1/30, 1/2 секунды и в итоге до нескольких секунд, наблюдая за изменениями.
Освоившись с экспозицией, переходите в ручной режим — он даёт больше контроля. Здесь вы задаёте и выдержку, и диафрагму, и чувствительность ISO. Для водопадов это особенно полезно: можно точно решить, сколько размытости вам нужно, сохраняя остальные параметры неизменными.
При съёмке пейзажа со штатива хорошая отправная точка в ручном режиме — ISO 100 и диафрагма в районе f/8–f/11. Чувствительность отвечает за восприимчивость матрицы к свету, а диафрагма — за количество проходящего через объектив света и за глубину резкости. Дальше выдержка становится главным творческим инструментом.
Используйте штатив, чтобы замедлиться
Штатив позволяет применять длинные выдержки без риска шевелёнки. Когда затвор открыт полсекунды, две секунды или дольше, даже небольшое движение рук смажет весь кадр. Штатив удерживает камеру неподвижно, чтобы размытыми оказались только движущиеся элементы сцены — прежде всего вода.
Начните с низкой чувствительности и диафрагмы около f/8–f/11, а затем подбирайте выдержку под нужный характер движения. Если света слишком много и добиться желаемой выдержки не выходит, поможет фильтр ND: он уменьшает световой поток, позволяя сохранить диафрагму и ISO и при этом удлинить экспозицию.
Установив камеру на штатив, старайтесь не касаться её во время съёмки. Пульт дистанционного спуска здесь очень кстати, поскольку позволяет сработать затвору без физического контакта. Если пульта нет, ту же задачу решает автоспуск: камера получает несколько секунд, чтобы успокоиться после нажатия кнопки.
Штатив нужен не всегда. Если вы снимаете водопад на короткой выдержке при хорошем свете, вполне можно работать с рук. Но как только начинаются эксперименты с длинными экспозициями, устойчивый штатив становится одним из самых полезных предметов в рюкзаке.
Если в камере есть стабилизация изображения, стоит свериться с рекомендациями производителя относительно её использования на штативе. Одни камеры справляются с этим автоматически, другим лучше отключать стабилизацию на определённых выдержках.
Поляризационный фильтр у воды
Круговой поляризационный фильтр особенно полезен у водопадов, потому что он контролирует отражения от мокрых поверхностей.
Когда свет падает на мокрые камни и воду, часть его отражается прямо в камеру и создаёт яркие блики, скрывающие детали под ними. Фильтр CPL гасит часть этих отражений, позволяя проявиться фактуре и цвету камней или воды.
Вращайте фильтр, глядя в видоискатель или на экран, и наблюдайте, как меняются отражения. В одних ситуациях снижение бликов обнажает фактуру камней под мелкой водой, в других делает мокрую листву заметно насыщеннее. Именно поэтому CPL считается важнейшим фильтром для съёмки водопадов.
Поляризатор заодно углубляет синеву неба, хотя эффект зависит от угла к солнцу. Он также уменьшает количество света, попадающего на матрицу, — что полезно, когда нужно удлинить выдержку.
Не воспринимайте поляризатор как фильтр, который должен быть надет всегда. Применяйте его исходя из того, что он даёт конкретной композиции: иногда гашение отражений усиливает кадр, а иногда именно отражения и составляют его суть.
Когда нужен фильтр ND
Нейтральные фильтры — по сути солнцезащитные очки для объектива. Они уменьшают световой поток, позволяя использовать длинные выдержки при ярком свете. В отличие от поляризатора, фильтр ND предназначен именно для снижения общего количества света, а не для управления отражениями.
Это востребовано, когда нужна гладкая вода, но сцена слишком яркая, чтобы получить достаточно длинную выдержку обычными настройками. Фильтр даёт несколько дополнительных ступеней контроля, не заставляя менять диафрагму или ISO.
Скажем, вы хотите снимать на f/8 и ISO 100, но выдержка всё равно оказывается слишком короткой для нужной степени размытия. Фильтр ND перекрывает часть света и позволяет удлинить экспозицию, сохранив прочие параметры.
Фильтры ND различаются по плотности. Более лёгкий уменьшает свет незначительно, более плотный даёт очень длинные выдержки. Самый тёмный фильтр вовсе не обязателен: начните с умеренной плотности и разберитесь, как разные значения влияют на экспозицию.
Помните, что цель — не сделать выдержку максимально длинной. Во многих случаях более короткая экспозиция, сохраняющая фактуру воды, даёт куда более убедительный кадр, чем сверхдлинная, превращающая поток в белое пятно.
Этот кадр 2016 года хорошо показывает, что используемая техника — лишь одна из составляющих сильного снимка
Как получить шелковистую воду
Гладкий шелковистый вид создаётся именно длинной выдержкой. Вместо того чтобы заморозить воду в одном мгновении, затвор остаётся открытым дольше и записывает её движение. Поскольку вода непрерывно движется, это движение фиксируется как мягкое размытие.
Первый шаг — выбрать режим с контролем выдержки. Начинающим подойдёт приоритет выдержки (S или Tv): вы задаёте выдержку, а камера подбирает диафрагму. Тем, кто уверенно чувствует себя в ручном режиме, доступен полный контроль над выдержкой, диафрагмой и ISO.
Начните примерно с 1/2 секунды и снимите кадр. Затем попробуйте 1 секунду, 2 и 4, если камера позволяет. Посмотрите, как меняется вода с каждой экспозицией: более короткая сохраняет фактуру и детали, более длинная делает поток всё глаже.
Единственно «правильной» выдержки для шелковистой воды не существует. Всё зависит от освещения, скорости потока и того, сколько фактуры вы хотите сохранить. Быстрой воде может хватить доли секунды для заметного размытия, а медленной потребуется несколько секунд.
Из-за длинной выдержки камера должна оставаться абсолютно неподвижной — поэтому штатив здесь настолько важен. Установив камеру, используйте пульт или автоспуск, чтобы не касаться её при съёмке.
Днём вы можете столкнуться с обратной проблемой: света слишком много для нужной выдержки. Даже на низкой чувствительности и при f/8 или f/11 кадр становится пересвеченным раньше, чем появляется достаточная размытость. Здесь и вступает в дело фильтр ND: чем он плотнее, тем больше света перекрывает и тем длиннее может быть экспозиция.
Например, камера позволяет снимать не длиннее 1/4 секунды, прежде чем водопад уходит в пересвет. Фильтр ND растягивает эту выдержку до секунды, двух и дольше — в зависимости от плотности и освещения.
И снова: не считайте, что длиннее — значит лучше. При слишком длинной экспозиции вода превращается в бесформенное белое пятно и теряет ту фактуру, которая и делает водопад интересным. Снимите несколько вариантов и выберите тот, где движение выглядит так, как вам нравится.
Не гонитесь только за шелковистой водой
Классический кадр с гладким текучим потоком популярен не просто так, но это лишь один из способов снять водопад. Освоив этот приём, поэкспериментируйте с другими выдержками — и увидите, насколько сильно меняется один и тот же водопад.
Попробуйте заморозить движение короткой выдержкой, поймав отдельные капли и брызги. Используйте умеренно длинную экспозицию, чтобы сохранить фактуру, показав при этом движение. Снимите небольшие участки потока телеобъективом или поищите абстрактные узоры воды на камнях.
Движение можно вводить в кадр и другими способами. Колышущиеся на ветру листья, туман и растительность становятся частью композиции, а не помехой. Чуть более длинная выдержка размоет их, сохранив резкими неподвижные камни и остальные части сцены.
Задача не в том, чтобы все водопады выглядели одинаково. Используйте выдержку и композицию, чтобы решить, как должно выглядеть движение и что именно должен сообщать кадр.
У этого водопада блики восходящего солнца на воде притянули внимание к корням и опавшим листьям
Ищите детали и небольшие каскады
Водопад вовсе не обязательно снимать целиком. Сделав широкий кадр со всей сценой, начните искать более мелкие композиции внутри неё.
Обратите внимание на детали воды, узоры, образованные камнями, поросшие мхом поверхности, листья в потоке и небольшие каскады вокруг основного водопада. Такие детали дают более камерные снимки и зачастую компонуются проще, чем крупная сцена.
Телеобъектив здесь особенно полезен: он позволяет вычленить небольшие участки потока и убрать отвлекающие элементы из кадра. Если телевика нет, те же композиции можно найти, подойдя ближе там, где это безопасно, или кадрировав снимок позже.
Такие кадры помогают полнее рассказать историю места. Вместо набора почти одинаковых широких планов вы получаете серию, показывающую и общий пейзаж, и мелкие детали, делающие этот водопад уникальным.
Дайте водопаду время раскрыться
Одно из главных преимуществ съёмки водопадов в том, что торопиться не нужно. Водопад никуда не денется, пока вы пробуете разные композиции, фокусные расстояния, выдержки и точки съёмки.
Сделав очевидный кадр, задержитесь. Понаблюдайте, как меняется свет и как вода движется через сцену. Смените угол, перейдите от горизонтального кадра к вертикальному или найдите мелкую деталь, которую не заметили сразу.
Вполне возможно, что задуманный вами кадр окажется вовсе не самым интересным из доступных. Порой небольшое изменение точки съёмки или выдержки полностью меняет снимок, и время на эксперименты — один из лучших способов научиться.
Съёмка водопадов вовсе не сводится к тому, чтобы сделать воду шелковистой. Она про то, как свет, движение, ракурс, выдержка и композиция меняют ощущение места на фотографии. Чем больше времени вы даёте себе на наблюдение и эксперимент, тем выше шанс привезти домой снимки, передающие что-то уникальное об этом водопаде, а не просто фиксирующие факт вашего там присутствия.
